polijsten

[Waldolalla]

beste Dave het polijsten doe je dat met grid 2000 waterproof papier? of gebruik je ook een grote steen grid 2000

[dave]

Geen idee of dit voor mij was maar ik heb het gedaan met 2000 waterproof

dave

[Peter]

Het ligt eraan wat je wilt polijsten. Met een oud wapen begin je vaak op 180 of 200, dan 300, 600, 800, 1000, 2000, etc. De grofste grits alleen als je weet wat je doet natuurlijk, want ze halen erg snel teveel eraf. Het vormen, de "foundation" doe je wel altijd met vrij grove stenen.

Japanse zwaarden gaan vaak tot een fijnere grit dan Chinese, maar het ligt er ook aan of je gaat etsen of niet.

-Peter

[The Don]

Waar kun je de echte fijne grit (vanaf 2000) krijgen? is er toevallig ook een internetzaakje die dit verkoopt? ik ben op zoek naar iets om een echte spiegel polijsting te krijgen.

groeten
Christian

[dave]

Een goede autozaak heeft dat zeker liggen...die jongens hebben meestal stuff tot 10000 liggen

Dave

[ti-lite]

Je kunt ook hier eens kijken.
Het is een modelbouwzaak die verkoopt diverse items om te polijsten oa schuurpapier tot grid 12000.

[caba]

hoi,
ik vroeg me af: kun je ergens een cursus volgen waar je kan leren polijsten of slijpen? Het zou wel leuk zijn om zo een japanse katana traditioneel te kunnen slijpen/polijsten...

caba

[Katsumoto]

Jahoor, als je ongeveer een jaartje of 5 à 6 hebt...kun je best in Japan leren polijsten. Let wel, dat je dan beginnend bent nadat je klaar bent met je lifetime werk/hobby. (want dat is het namelijk!)
Je moet alleen het geluk hebben dat je in de smaak valt bij een van de polijsters
Volgens mij zijn de meeste mensen in Nederland die hebben leren polijsten ook of naar Japan geweest, of hebben ze les gehad van een Japanse meesterslijper. Iets in die trend.

[Peter]

Het duurt inderdaad lang om te leren en er komt heel veel bij kijken.

Vooral het polijsten van antieke wapens is een lastig proces want hier heb je te maken met:
putjes, schade aan de snijrand, evt verlies van hardheid op plaatsen, een blad dat bijna altijd lichte buigingen vertoond, en delen die wellicht snel op het veld geslepen zijn. Eerst zal hij dus perfect recht gemaakt moeten worden, de hoge punten gemarkeerd worden en dan alles weer glad maken. Daarbij moeten alle facetten strak blijven (of weer strak worden gemaakt) en mag er absoluut niet meer afgehaald worden dan strict nodig is. Bij sommige zwaarden moet je ook afwegingen maken hoe diep je gaat, want hoe meer putjes en bramen je verwijderd hoe meer het wapen ook z'n originele vormen verliest. Sommige schade zal dus soms moeten blijven.

Ik heb wat Chinese sabels gedaan, ik koos makkelijke vormen om mee te beginnen dus zonder facetten of fullers, en bladen die niet gebogen of overmatig geslepen waren. Zelfs die waren veel meer uren werk dan ik had gedacht. Er waren ook allemaal dingen waar ik nog niet bij stil had gestaan. De steen slijt bijvoorbeeld meer dan het staal, en je moet er ook op letten dat je steen goed blijft. Een steen heeft namelijk de neiging hol te worden, dus zelfs de steen moet je weer polijsten met een andere steen zodat je werk op het zwaard puur blijft.

Voor nieuwe replica zwaarden zoals de meesten ze kopen, is het iets makkelijker. Deze hebben (als het goed is) niet de gebreken van antieke wapens die al een leven achter de rug hebben. Daar zou je best met heel fijn schuurpapier (zodat er geen kans is dat de facetten erg verstoord worden) op een blokje hout kunnen oefenen, maar begin er pas aan wanneer je weet dat je er héél wat uurtjes in kan steken en het zwaard niet na wekenlang elke dag een paar uur zwoegen in de hoek beland. (Het laatste deed ik dus met mijn eesrte zwaard, voor ik het werk maanden later met nieuwe moed weer oppakte!)

-Peter

[caba]

ok, bedankt,
ik denk dat ik het geduld wel zou hebben (ben een geduldig type), maar niet de tijd. Toch bedankt voor de tips ...

caba